朱朱

在丽江游走了六个月，终归厌倦了周遭的声色犬马。于是，还来不及向古城初春的东墙西柳投上一瞥，我便匆匆赶赴了又一次出离。这次，是去缅甸，与K两人。

对于我和他这样时常游离于都市之外的人来说，“无法确知自己将去到怎样的世界，”是一种宿命的幸运。而隐秘如缅甸，正是此等神人指路的所在。就让千年的风卷起尘埃，掠过仰光的佛影婆娑，掠过瓦城的脉脉淡定，掠过蒲甘的古奥惊鸿，掠过塔尖，掠过树梢，掠过你，也掠过我……缅甸，我来了。

踱步在异国他乡充斥着陌生气味的街道上，一张张脸孔如水一般掠过。

                                                       ——仰光（YANGON）

贴近仰光的一霎那，我兀然记起了许久以前的一个梦：

天色静默如玉，植物喧嚷生长，金塔毗邻而居。我痴痴定在那儿，仰脸望着塔尖幻化出的金光万道……

“仰光”这两个字是一个隐喻，一个带着光的神谕：每个走近她的人都将如植物喜见阳光一般，喜见风日洒然。而这个神谕，就昭示在Shwe dagon Pagoda——

抵达仰光的第二天，正值当地的浴佛节。商铺掩了门，街边的小贩没了踪影，往日里熙熙攘攘的昂山市场居然也门可罗雀。我和K本打算自个儿去探探当地人的节日风俗，无奈顶着太阳兜了一大圈，还是没有头绪。折回旅馆打听了才知道：人们一早就赶往Shwe dagon Pagoda去了。

午后，日光正盛，我站在Shwe dagon Pagoda流光溢彩的金塔下，眯起了双眼。

是神迹，还是人迹？

僧人、众人，赤足踩踏在烈日烤灼过的土地上，居然个个气度安然，他们的身影交错着在檐廊塔柱前一一掠过。我随着人群走，去到哪儿谁会在意呢？处处都悬着神启之铃，引领着人们踱步前行或盘跏祈祷。洋洋众生无不在中央金塔的庇护之下——

中央金塔，传说最初是由保存着佛祖八根头发的兄弟俩所建，距今已有2500年的历史。塔高110米，塔基很大，在地面铺呈开来。塔顶由近6000颗宝石镶嵌而成，唯有缅甸的重量级人物方可登顶膜拜。而金塔周身的通亮是一代又一代的朝圣者手持金箔帖附于它的。

在缅甸，普通民众的月平均收入约30美金。他们过着平淡如水的生活，却营建出如此气度煌煌的建筑。

金塔四周环绕着64座佛龛，也耸着金色塔尖，像一圈紧挨着大树的小树。龛内供有佛像。一名女子迤逦走来，为佛陀献上白色小花，花苞半开，逸出慧兰幽香。她微微躬身，从陶缸里舀水往佛像额顶徐徐注下，一遍两遍三遍，静穆自然得好似为自己梳妆。K看得有些动容，对我附耳道：“浴佛好比浴己。”旋即，女子立于佛前合十，风轻轻抚弄着她头顶上方的铃铛，铃声泠泠，亦是神谕。面佛朝佛于他们是再寻常不过的事。

通往金塔的檐廊从山顶延伸至山脚。廊顶是一串塔形华盖，廊内亦是雕梁画栋。从檐廊拾级而下，两侧出售工艺品的铺子一间紧挨着一间。K在一间铺子前停下，挑了串椰木做成的佛珠。店主是一位白净的中年女子，个头不高。谈好价钱，她搬过座椅示意我们坐下。随即用娴熟的手法为佛珠打头结。

那双灵巧的手居然是残的。

一会儿工夫，她便把佛珠交到我手里，继而送上一个微笑，那是一种晃人眼目的微笑。在缅甸，每个人的笑里都好像熔进了金子。

走累了，看累了，进一座佛堂席地坐下。日近斜阳，周遭的一切都抹上了一层玫瑰色，令得这个人间惊梦越发迷离。自己静下来，才得以仔细观察行色各异的朝拜者：一位法师手捧经书盘腿而坐，他的脚掌比一般人厚实粗糙得多，想必是经年累月赤脚朝圣的缘故；披着粉色袈裟的老尼在那头坐着，她抚着的左脚腕好像有点不方便；一对情侣依偎而坐，男的眼神很善良，女的掩目合十，脸上抹着特那卡（Thanakha，一种缘自植物的天然护肤品，有防晒美白和清凉的效果）；而靠近我身边的那个老婆婆，久久地紧闭双目，额头微微渗汗，手中的佛珠缓缓拨弄。斯情斯景， K忙不迭地按动快门。

离开Shwe dagon Pagoda时已是傍晚，踱步在异国他乡充斥着陌生气味的街道上，一张张脸孔如水一般掠过。人声多少嘈杂起来，但我的心思仍是极静。两人在昂山公园的富士餐厅吃了晚餐。抬眼望去，远处是Shwe dagon的浮影，近处是卡拉威宫 (Karaweik Palace)的华光，又是一阵惊艳。吃完饭在公园的草地上看了传统木偶戏（Puppet Show），台上热热闹闹的演，台下热热闹闹地看。我和K啜着凉凉的冰霜，看不懂也在看。一切都是漫山遍野的真实。

Come you back to Mandalay

Come you back to Mandalay
Where the old Flotilla lay
Can’t you hear their paddles chunkin’ from Rangoon to Mandalay?
On the road to Mandalay             ——Rudyard Kipling(1865-1936)
                                
上个世纪初诺贝尔文学奖获得者吉卜林的诗歌“通往曼德勒之路”让未曾到过瓦城（曼德勒的别称）的人对她魂萦梦牵。可是，那位作家又说，如同Casablanca一类城市一样，实际的曼德勒城市本身，并不及她的名字更加丰富和浪漫。

历史上的曼德勒曾是缅甸王国最后的国都，1885年沦为英军殖民地，二战时遭受到极大的破坏。如今的曼德勒居住着太多华人，有人说她俨然已是中国的殖民地了。

白驹过隙，风卷云舒，曼德勒承载了太多沧海变迁。不过，红色宫墙仍在，蜿蜒的伊洛瓦底江绕城而过，还有佛迹、文化、田园风光……没人能够否认：曼德勒仍是一块吸引游客的美玉。

在曼德勒的当晚，我们结识了Coco，一个当地的三轮车夫，黑瘦黑瘦，说着一口地道的英语。K决定第二天雇用他和他的三轮车。缅甸的三轮车由普通自行车改装而成，右侧加了两个乘客位，需抵背而坐。

第二天早上八点，Coco如约守在门口。跳上车，出发咯！为了防晒，我也学当地人在两颊抹了特那卡。想必很少有老外这样入乡随俗吧，我的装扮引来了不少路人善意的微笑，目光触处，我亦回报一个微笑。缅甸人的笑能教人心长出翅膀开出花朵。

这一天，我们走遍了曼德勒Shopping的去处。K需要带一些东西回丽江充实他的小店。

在距离Maha Muni Pagoda两三个街区的地方，我们走进了一家工艺品店。手工作坊是开放式的，满墙满地铺着亮眼的绣片。几个年岁不大的女孩儿正趴在一张半成的挂毯上孜孜工作。K挑了一些象牙雕刻和不少小玩意儿，比国内划算得多。

午后，店主的朋友建议我们去Pyin Oo Kwin（眉谬）看看，那里是缅甸著名的避暑胜地。

店主的朋友是个胖胖的印度老伯，他在眉谬有自己的店，因此很乐意我们搭他的顺风车。眉谬是一个世外桃源般的小镇。留有许多英军殖民时期的建筑。眉谬植物园是缅甸三大植物园之一。此外还有两处有名的瀑布。可惜我们此行醉翁之意不在美景，唯有望洋兴叹了。

在曼德勒的第二天才完完全全属于自己。

用过早点就出了门。两人在街边拐角处租了单车，向曼德勒皇宫姗姗前行。

风儿拂过树梢，拂过金合欢，拂在我脸上。沿着皇宫前的护城河走，街边的男人、女人个个步履蹁跹；零星的小贩手持供佛的花串，或饮料汽水；一辆自行车与我擦身而过，车尾安了音响，大声播放着当地的流行音乐。每个人都是漫不经心的模样。19世纪初的缅甸，曾被英国人称为“蝴蝶民族”，就是因其如蝴蝶般漫天飞舞的性情。

曼德勒皇宫并不让人流连，显然是新造的。稍作停留后，我们决定去曼德勒山（Mandalay Hill）。

通往曼德勒山的石阶永无止境，好似传说中通向天堂的阶梯——巴别塔。分明已到了一个平台，像模像样供着佛，却又是一绕三折。且行且看间遇到一个德国来的大高个儿，人很和善。他说自己来缅甸已有50多次了。我看他不过40开外，想来是夸张其辞，不过这儿确实有种冥冥的吸引力。

山顶的落日很美，一道残阳贴近静静的伊洛瓦底江，牵起半江瑟瑟半江红。

曼德勒的空气里有种让人释然的东西。在这儿待久了，心都揉进了江水，揉进了落日余晖里。

1. 天也暮，地也暮，日也暮，云也暮，斜阳满地铺，回首生烟雾。
   ——蒲甘（BAGAN）

我们是踏着晨露朝蒲甘去的，水路迤逦而来，最自然的朝圣之路。

烟霞、小舟、塔林，水上岸上都在轻轻荡漾，晃人眼目。我和K在轮渡的舱顶坐下，迎着风，湖水捧出慵懒的朝日，世间一切正慢慢苏醒过来。

途中，船有几次泊岸。岸边小贩跳入水中，争相出售自产的水果、织物。船渐渐离岸了，她们还尾随过来，全然不顾深水及腰。伸长着双臂，眼里噙着企盼。

午后，在船餐厅里结识了一个广东女子。K会粤语，同她交谈甚欢。她的旅行手册里有好看的插图。有张蒲甘的清晨：烟云迷离间散落着数座佛塔的剪影，近处点缀着热带植物。画面基调由暗绿过渡到浅黄，梦一般的颜色，像在昭示即将发生的什么。

轮渡抵达蒲甘的时候日已斜阳。我们安顿好旅店，便租了马车赶去Shwe san daw Paya。

历史上的蒲甘曾存在过上万座佛塔，现存3000多座。静穆无语的赭色佛塔散落在伊洛瓦底江畔的原野上，古拙而荒凉。1056年，国王Anawrahta下令艺术家们为他的国都营建了这些人间惊奇。Shwe san daw Paya便是蒲甘王朝兴盛时期的建筑。

有人说：蒲甘有全缅最美的落日，Shwe san daw Paya有着全蒲甘最美的落日。

塔尖直指天际，台阶很高，我近乎攀爬着上了塔顶。云层低低的、厚厚的，唯有几缕微弱的光能透过来。据说，能如愿在蒲甘看到落日是一种福气。K摘下腕上的佛珠，面西祈福。许久许久，塔顶人影渐稀，余下的却还在坚守。天不负人，就在余晖将偃的一刻，我惊见了日照塔林——

霎那间天也暮，地也暮，日也暮，云也暮，斜阳满地铺，回首生烟雾。

此情此景，颠倒众生。

原本只打算逗留两天的，后来延至4天。就因为不舍蒲甘的残阳如血。

第二天，约了头天的马车。车夫叫Nai Nai，他的马叫“麦当娜”。我们打算先去蒲甘新城给机票延期，午后再逛佛塔。

如今的蒲甘分三个区域：新城（New Bagan）、旧城（Old Bagan）和袅乌（Nyaung Oo）。往昔的蒲甘城却不是这样。那时，人间炊烟、牛马农人与古塔群相系相依，一幅天人合一的光景。直至十九世纪末，政府下令发展旅游。居民悉数迁移到南部，新城渐次兴起。古城唯一留存的是塔群，以及尚不繁茂的热带植物，默默诉说着沧海桑田。古城往北便是袅乌，这个小镇集中了蒲甘大部分的住宿和餐馆，还有一个集市。

马车踏着红土，一路风尘，穿过村镇，绕过塔林，在近午时分抵达新城。办完正事。Nai Nai推荐了一个用餐的去处。他说，在那里你能看着伊洛瓦底江品尝美食。

Green Elephant Restaurant，全然是一座童话里的花园。莺飞草长，蝶舞翩翩，梦一般的美。一条红石小路延伸至岸边的露天餐席，侧身便是江水江鸟。服务生大伯腰板很直，谦畏有礼，还摇着蒲扇为我们驱赶蚊蝇。花园里只我同K两人，时光缓缓流逝，一切都好的不真实。

午后，走近那些大大小小的佛塔。最惊艳的无疑是阿难达（Ananda Temple）。东面那尊高高的佛像极有趣，远看微笑示意，近看却板着脸孔。K为佛像贴了金箔。而女子是不允许触碰那几尊大佛的。

斜阳时分，Nai Nai带我们去到另一座佛塔看日落。日色倾城，人却不多。我戴上太阳眼镜，刚好遮掩脸孔上的濒于决绝。昔年，徐霞客曾因见到美景而屈膝，古人不余欺也！

接下来的一整天，同K踩着单车穿梭于古塔丛林。日光灼人，沙路艰辛，但必须身体力行，惟其如此才是对蒲甘的朝圣。当晚在Eden B.B.B Restaurant听了缅甸竖琴。老少二人在一座残破的塔廊前孜孜地演。老者边弹边唱，歌声如泣如诉，闻者心血为枯。

离开蒲甘的前一日去了Mount Popa。它是缅甸传说中37个精怪的所在地，被称为“缅甸的奥林匹斯山”。如今的Mount Popa是灵猴的天下。要抵达顶端的佛堂，必须攀上700级台阶。站在山顶，风从四面八方吹来……

岁月静好，今夕何夕。